來源：JingDaily精日傳媒（微信號：Jing_Daily_China）
作者：Susan Owens
譯者：Sherry Xu
原標題《Gucci CEO講述如何打勝Logo翻身仗》
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關于奢侈品 Logo 設計在中國已死的報道絕對是夸大其詞。
有資格做出這樣評價的人是Marco Bizzarri，Gucci 的首席執行官，而Gucci眾所周知是一個以雙G Logo為基石而千變萬化了95年的大品牌。
Gucci 首席執行官 Marco Bizzarri
Bizzarri曾在今年早些的紐約時報奢侈品峰會上以“Logo真的完了嗎？”這個問題開頭：
他認為“Logo疲勞”是一個一直值得探討的話題，但不同意給Logo發訃告 ——
“Logo使一個品牌完整；它應該被一種當代的態度對待，因為「永恒」不代表「停留在時間里」。”他說，“對于Gucci來說，這些G就像一個象形文字，它們應當是隨意而又符合時宜的?！?/strong>
Bizzarri作證，中國的社會輿論上關于Logo的討論沒有跟上Gucci的腳步：
“在很多個月的大跌之后，中國消費者又重新買起了Gucci。沒有人以展現GG的皮帶為恥。” 雖然這個現象被 Prada 和Louis Vuitton打斷了。
Marco Bizzarri演講時的氣勢壓倒了一切，他觀點無疑被視為時尚界的黃金定律。作為這家奢侈品牌巨頭的監護人，Bizzarri正帶領它享受著當下的文藝復興時代。
當他在2015年一月接過Gucci的權杖時，這個Fran?ois和Fran?ois-Henri Pinault’s Kering集團的大品牌已經承受了連續兩年的收入下挫（2014年收益38億美金）。
16個月之后，53歲的Bizarri已經可以為這個“40億歐元的品牌”發言了（他接手時品牌僅價值35億歐元），并且歡欣鼓舞地夸口道：
“我們有了500,000個新客戶”。
這個轉變使得Gucci如同坐上云霄飛車一般，再一次和消費者的迷戀產生了共鳴，人們接受了皮帶與包上更大膽的雙G Logo。
2016年夏天，“Gucci”這個字眼已經毫不羞恥地成為了黑色皮包上的浮雕裝飾，而經典的紅綠條紋獲得了新的目光。
這個點石成金的行為讓Bizzarri成為了奢侈品泰斗的海報男孩。他樂于與人分享Gucci的變身神話——從管理風格、設計師的自我抱負、社交媒體到無處不在的Logo，他說：“你要和它嬉戲，通過重新給過去下定義來展望未來?！?/p>
】
根據Bizzarri所說，在他踏入Gucci總部的柱子走廊的那一刻，他看到兩旁的墻壁上掛滿了這座公司的歷史?！拔疫x了一個角度，對人們說，‘遺棄它們’。雖然匠人工藝和品質的確是Gucci的全部，但他們太關注于這方面了。”
他對于Gucci品牌發展方向的當機立斷驚動了整個公司。為了使這個故事的劇本成真，他最終動用到了整整11,000個人。他面見設計團隊，再三讓他們對Gucci的未來放心——
這個未來包括換掉原有的創意總監Frida Giannini。
人力資源部派給他的人中，其中之一是Alessandro Michele。他在2002年加入公司，曾經做過飾品部的創意副總監。
“我們本來打算喝杯咖啡”，Bizzarri說，“Alessandro人太好，非常謙遜，而且很放松，四個小時后我們已經沉浸在討論里，他曾經在Tom Ford干過。
我很疑惑，他怎么能在一個公司待了超過12年，卻對這個公司現在及過去的形象有完全不同的意見？我（給Fran?ois-Henri Pinault）打電話說， ‘我覺得我們找對人了?！?/p>
這次，Bizzarri在公司內部就找到了新的創意總監。
“我準備好了這趟冒險，也在Alessandro的野心里看到了重塑的夢想和情感?！盉izzarri的話音剛落，就贏得了觀眾席上轟鳴般的掌聲：
“我們在時尚界里需要新的道德準則，自負的人應該消失。”
Bizzarri問Alessandro可不可以在五天內出一套新的男裝系列，然后他就做到了，女裝系列則在一個月后上線。銷售額的成功登峰在Gucci的第四季度報表里體現，收益達到了11億歐元，比Frida Giannini任職創意總監時的2014第四季度同比高出4.8個百分點。
除了有Alessandro要在一個星期內設計出第一套系列而面臨著巨大的壓力以外，Bizzarri也同時注意著對設計師毫不松懈的要求，以及工作生活平衡的需要。
他說，通過在米蘭的同一場秀里同時走男女裝兩個系列，我們能簡化商業形式，有更多的時間來打磨創意。
Gucci 9月25日米蘭SS2017時裝周期間的 Instagram 為訂閱者展示新系列
Gucci增長的銷售額和Alessandro Michele作為新設計總監獲得的聲譽，最初是由網上年輕的KOL和博主們帶來的。供稿記者們最開始的反應并不熱情。
Bizzarri推遲了和記者們的溝通，他說：“社交媒體帶來的接受度有一個速度，那就是極速，社交媒體幫我們更快地傳播了信息?！?/strong>
這是Gucci Instagram賬號上有關#GucciGram Tian 藝術作品的截圖。Alessandro Michele領導下的#GucciGram campaign 邀請了世界各地的藝術家來根據Gucci的風格作畫，中國藝術家曹斐與時尚插畫家郭永的作品也在其中。
Jay Howell X #GUCCIGRAM
對于這個話題，專題小組成員Andrew Keith、連卡佛的董事長說：“當品牌通過社交媒體來為消費者創造情感內容，就離成功不遠了。每一個消費者都希望感覺到自己和品牌有私人化的關系?！?/strong>
于是，目標受眾為年輕潮流中國客戶的連卡佛立即對電子產品使用的劇增做出了反應。
“他們（消費者）對于品牌的認知是很老道的。當他們來到店里，我們的挑戰是如何和他們對品牌的知識儲備保持持平，并且用科技來提供更高一層的服務。我們的時尚顧問都裝備著iPad，里面裝著所有產品的信息，包括新到產品的所有信息，每天都會更新?！?/p>
如今Bizzarri再次點燃了人們對Gucci的欲望，他接下來的挑戰是如何繼續和新的消費者——千禧一代，互動。
Gucci 為 Ghost Capsule Collection 新系列在東京開了個展覽“Gucci 4 Rooms”
圖片來源：style bubble
今年一月前任職的香奈兒全球CEO Maureen Chiquet早前表示，他們的舉動是“對美學、合作、貢獻和參與的渴望”。
“在新世界里，你是無法控制消費者的?！?Maurice Lévy，這個世界第三大的廣告企業陽獅集團的傳奇CEO說。
“我花了一輩子來造夢，當人們買一個產品的時候他們是在買一個夢。但是在新世界里，你必須和消費者不斷地對話。在和人們進行互動來共同創造一個品牌的時候，方式方法已經發生了劇變。如今消費者擁有控制權?！?/p>
因此，Gucci在Instagram上對810萬個粉絲喊話絕不是一件壞事。
圖片來源：style bubble
作者Susan Owens是Paris Chérie的創始人以及主編。
Paris Chérie 是一家致力于給中國讀者帶來法國風新聞的巴黎時尚網站。
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