來源：Kr品牌主理人
原標(biāo)題：當(dāng)蘋果與LV的設(shè)計總監(jiān)「失靈」
作者｜伊萬
編輯｜小坤

“如果一家公司依賴于設(shè)計，那么管理者的工作就是尋找對的設(shè)計總監(jiān)。”

Bernard Arnault作為全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH的總裁，在帶領(lǐng)旗下75個品牌，管理將近20萬名員工的同時，還一手提拔了John Galliano、Marc Jacobs、Phoebe Philo、Hedi Slimane、Virgil Abloh等多位明星設(shè)計師。

梳理過去一年多來設(shè)計領(lǐng)域的關(guān)鍵人事變動，尋找合適的設(shè)計總監(jiān)似乎變得越來越難。Virgil Abloh離世之后，LV時隔一年多才在本周三敲定了新的男裝創(chuàng)意總監(jiān)Pharrell Williams；領(lǐng)導(dǎo)Gucci設(shè)計團(tuán)隊8年之久的Alessandro Michele，也在去年11月與開云集團(tuán)完成了分手。

位于歐洲的兩大奢侈品集團(tuán)的人事變動，也和大洋彼岸的蘋果構(gòu)成了新的敘事。2月3日，蘋果宣布工業(yè)設(shè)計總監(jiān)Evans Hankey將在6個月后離職，并且不再設(shè)立首席設(shè)計師一職，改由20個核心設(shè)計師團(tuán)隊直接向首席運營官匯報。

一切都是關(guān)于設(shè)計。

商業(yè)從來不掩飾逐利的本性。追求高回報的職業(yè)經(jīng)理人，必然會用各種規(guī)則、政策以及客戶偏好迅速扼殺創(chuàng)意人士的才華。但奢侈品和消費電子的邏輯不同：奢侈品更依靠創(chuàng)意帶來的藝術(shù)與文化溢價，借此打造穿越潮流周期的品牌吸引力；而消費電子則是一個更復(fù)雜的全球化鏈條。往往一個小的設(shè)計改動，就能牽扯到一連串的分工協(xié)作。

今天，我們將還原LV與蘋果兩大行業(yè)巨頭背后關(guān)于設(shè)計的故事。一個是全球收入最高的奢侈品品牌，近些年借助街頭潮流打入千禧市場；另一個則在2022年手機行業(yè)寒冬之下，拿走了全球智能手機市場85%的利潤。當(dāng)設(shè)計總監(jiān)的創(chuàng)意機制發(fā)生「失靈」，蘋果和LV在對待設(shè)計的態(tài)度上，選擇了截然不同的路徑。

01 
一步步和喬布斯的遺產(chǎn)完成告別

2月2日，蘋果發(fā)布2023財年第一季度財報，期內(nèi)營收1172億美元，同比下降5.5%（低于華爾街預(yù)測的1212億美元）；凈利潤299.98億美元，同比下降13%——營收與凈利潤的雙降，意味著這家2019年以來都保持穩(wěn)健增長的科技巨頭，在經(jīng)歷疫情與全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏韬笠矝]能扛過消費電子的寒冬。

就在這份引發(fā)增長質(zhì)疑的財報發(fā)布次日，彭博社記者M(jìn)ark Gurman也放出消息：蘋果已經(jīng)決定不再任命新的高管，接替即將離任的首席設(shè)計師Evans Hankey。這意味著，蘋果在名義組織上暫時取消了首席設(shè)計師一職。

設(shè)計，在過去一直被視為蘋果創(chuàng)新的靈魂。喬布斯去世后，蘋果在設(shè)計崗位上的核心角色只有兩人，一個是繼承喬布斯衣缽的Jony Ive，另外一個則是2019年上任的工業(yè)設(shè)計總監(jiān)Evans Hankey，后者曾負(fù)責(zé)iPhone 12至iPhone 14以及M1 MacBook等產(chǎn)品。據(jù)Mark Gurman透露，Evans Hankey離職后，未來將由約20名工業(yè)設(shè)計師組成的核心團(tuán)隊，直接向首席運營官Jeff Williams匯報。

如果說2019年Jony Ive的離職，標(biāo)志著蘋果從一家設(shè)計驅(qū)動的創(chuàng)新型公司，轉(zhuǎn)向更注重成本和運營的經(jīng)營型公司，那么如今首席設(shè)計師一職的確定性空缺，也儼然預(yù)示著這種依靠單個人才的創(chuàng)意機制在蘋果內(nèi)部發(fā)生「失靈」。

Jony Ive與Steve Jobs

外界普遍認(rèn)為，是1992年加入蘋果的Jony Ive，幫助喬布斯一起奠定了蘋果「少而精」的設(shè)計理念，而這也是后來貫穿所有蘋果經(jīng)典產(chǎn)品的靈魂。2015年，也就是蘋果史上最高銷量系列iPhone 6發(fā)布后的次年，Jony Ive被提拔到了首席設(shè)計師這一前所未有的職業(yè)高度，成為了蘋果最高管理層三位「首席」中的一員，直接向Tim Cook匯報。

當(dāng)時的Jony Ive要帶領(lǐng)蘋果所有的設(shè)計，不僅要負(fù)責(zé)各個系列產(chǎn)品的硬件外觀，還要接手產(chǎn)品包裝等工作。他的「少而精」且追求完美主義的價值觀貫徹整個蘋果上下，大到整個蘋果總部大樓和內(nèi)部裝修，小到全球每家零售門店都要嚴(yán)絲合縫的一磚一瓦。可以說，Jony Ive的設(shè)計仍然延續(xù)著喬布斯時代的理念。
實際上，這種過分依靠個人的創(chuàng)造力或經(jīng)驗智識，違背了管理學(xué)定律：組織需要降低個人的不可替代性，才能避免更大的商業(yè)風(fēng)險。

供應(yīng)鏈部門出身，考究成本與細(xì)節(jié)的Tim Cook并非不清楚這一點。對于華爾街那群追求高增長的投資者而言，自然也不愿意看到這家市值超過萬億美元的「巨船」需要依靠一位設(shè)計師來掌舵，因為根據(jù)華爾街記者Tripp Mickle透露，蘋果公司對Jony Ive身價評估后得出結(jié)論是：他的離開足以讓蘋果的股價蒸發(fā)10%。

設(shè)計，作為一門極度依賴人類大腦的創(chuàng)意工作，恰恰看重設(shè)計師的個人審美與風(fēng)格。Jony Ive在與《紐約客》主編David Remnick的對話中也承認(rèn)，每一件被設(shè)計出來的物品，都必須完全體現(xiàn)其設(shè)計師的價值觀、思考及當(dāng)時全神貫注的設(shè)計過程。因此我們能夠推斷：正是因為將設(shè)計放置空前的首席高度，才導(dǎo)致Ive與蘋果一步步走向分道揚鑣。

在Tripp Mickle 2022年出版的《After Steve》一書中透露，被過度放權(quán)的Jony Ive作為硬件設(shè)計師經(jīng)常插手軟件，過于關(guān)注視覺風(fēng)格而非設(shè)備如何與用戶產(chǎn)生交互，這常常讓軟件團(tuán)隊感到惱火。后來Ive設(shè)計的蘋果總部，因極度遵循「少而精」的設(shè)計理念，樓內(nèi)安裝了大量未貼安全標(biāo)識的玻璃幕墻，導(dǎo)致多位員工撞斷鼻梁甚至造成腦震蕩。

正在施工的Apple Park

蘋果內(nèi)部對于Jony Ive早已怨聲載道。最讓人失望的，還屬第一代Apple Watch是主打健康還是時尚的定位決策失誤。Jony花費了大量的努力說服Cook接受時尚的定位，請到奢侈品零售專家來模仿愛馬仕與LV的做法，將Apple Watch和卡地亞、勞力士等腕表品牌一樣展出，甚至企圖將四萬多名零售門店員工培訓(xùn)成所謂的「時尚顧問」。

然而慘淡的銷量，證明了這是一場戰(zhàn)略層面的完敗。根據(jù)華爾街日報多年前透露，初代Apple Watch第一年銷量約為 1000 萬臺，僅為蘋果預(yù)測的四分之一，還有數(shù)千個和愛馬仕合作的黃金版本（單個售價17000美金）遇到了滯銷。

運營的目標(biāo)是將各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)精細(xì)把控，帶來財報數(shù)字的穩(wěn)健增長。換言之，Tim Cook更像是一位需要向華爾街負(fù)責(zé)的蘋果「管家」。但Jony Ive繼承下來的「喬布斯遺產(chǎn)」仍然是一場不計成本的美學(xué)探索、一種看似無用的價值堅守，兩者存在天然的矛盾。

這并非因為難以找到合適的設(shè)計總監(jiān)，只是當(dāng)商業(yè)的巨輪不斷向前，蘋果開始向更成熟、更現(xiàn)代化的商業(yè)組織轉(zhuǎn)變，開始需要一群能夠被加強掌控，以及提升運營效率的設(shè)計人才。因此，像Jony Ive這樣個人風(fēng)格過于強烈的設(shè)計師離開實屬必然。

2019年6月，蘋果終于宣布Jony Ive將要離職的消息，并表示將和Jony創(chuàng)辦的設(shè)計工作室LoveFrom簽下一筆高達(dá)一億美金的合作。可能是為了穩(wěn)定股價，也可能是老友之間的體面道別，Tim Cook在官方新聞稿中寫道：“蘋果將通過直接與Jony合作開發(fā)獨家項目。通過Jony所建立的充滿激情和熱情的設(shè)計團(tuán)隊的工作，蘋果將繼續(xù)受益于Jony出色的才能。”最近這份合同已經(jīng)到期，傳言雙方都沒有續(xù)簽的意向。

左邊為Evans Hankey，右邊為Alan Dye（credit to Wallpaper）

Jony Ive曾經(jīng)一手帶出的設(shè)計團(tuán)隊，如今也已分化為兩個分支，一個負(fù)責(zé)硬件產(chǎn)品的外觀設(shè)計，由工業(yè)設(shè)計總監(jiān)Evans Hankey帶領(lǐng)；另一個則主掌Apple軟件/操作系統(tǒng)的界面外觀，由軟件設(shè)計主管Alan Dye負(fù)責(zé)。大概率是考慮到分散設(shè)計的話語權(quán)，蘋果并非選擇一人而是兩人來接替Jony Ive。因為作為主管硬件的Jony Ive，曾經(jīng)不僅能定義產(chǎn)品外觀，同時也被詬病濫用喬布斯給予的權(quán)力，對軟件設(shè)計起到了極大的干涉。

為了進(jìn)一步削弱設(shè)計在內(nèi)部的整體權(quán)重，兩位新的設(shè)計總監(jiān)在匯報層級上，也不再像曾經(jīng)的Jony Ive有資格直接面向Tim Cook，而是劃分到首席運營官Jeff Williams的管理半徑內(nèi)，目的是使蘋果的運營團(tuán)隊和設(shè)計團(tuán)隊聯(lián)系更加緊密。然而這位最有可能視為Tim Cook接班人的COO，也并非會將全部精力放在工業(yè)設(shè)計上。據(jù)官網(wǎng)信息顯示，Williams還要負(fù)責(zé)監(jiān)督全球運營、供應(yīng)鏈和 AppleCare 客戶支持，以及手表和健康方面的軟件工程。

這種組織調(diào)整招來了曾經(jīng)Jony Ive手下的設(shè)計師不滿。據(jù)Mark Gurman透露，早在Jony Ive離職前，蘋果的運營部門就已經(jīng)對設(shè)計團(tuán)隊施加更大的影響。因此自2015年以來，Apple 的設(shè)計團(tuán)隊總共至少有 15 名成員離職，多名設(shè)計老將跳槽到了Jony Ive的新設(shè)計公司LoveFrom。如今蘋果的工業(yè)設(shè)計團(tuán)隊，只剩下不到五位Ive時代的老人。

在經(jīng)歷了兩任的出走后，蘋果首席設(shè)計師一職也暫時畫上了句點。

我們并不能完全排除，該角色未來回歸權(quán)力中心的可能性。但蘋果已經(jīng)意識到，押注首席設(shè)計師不再適合當(dāng)下這艘巨船前行。當(dāng)務(wù)之急是通過內(nèi)部組織調(diào)整和人事變動，來挽救財報數(shù)據(jù)的表現(xiàn)不佳以及芯片部門的人才流失。最近，蘋果還宣布將迎來第一位首席人力官（CHO）Carol Surface，這是蘋果為數(shù)不多的CXO職位，讓原先同時帶領(lǐng)零售和人力的高級副總裁Deirdre O'Brien能夠騰出更多精力專注解決零售部門的挑戰(zhàn)。

某種意義上，不再極力尋找設(shè)計首席，讓設(shè)計從當(dāng)年空前的高度一步步回落，也代表著蘋果正與喬布斯時代慢慢完成告別。反映到更顯性的產(chǎn)品推陳出新上，便是這幾年外界消費者和媒體總在詬病的，一家市值萬億美金的科技巨頭創(chuàng)新停滯，總在用“擠牙膏”的方式，不思進(jìn)取地給各個產(chǎn)品線縫縫補補。實際上，蘋果早已不是當(dāng)初那個從信封中拿出筆記本電腦的蘋果，如今更要面對來自供應(yīng)鏈、政客、投資者、芯片以及零售等多方面的壓力。

但Jony Ive還是那個Jony Ive。回溯這幾年大量的采訪和報道，他仍在堅守設(shè)計，對昔日那套設(shè)計美學(xué)和價值觀，通過成立一家獨立設(shè)計工作室LoveFrom完成了保存，目前已經(jīng)為Airbnb、Moncler以及法拉利等客戶提供設(shè)計咨詢服務(wù)。點開LoveFrom官網(wǎng)，一段簡短的文字以滑動形式躍然于屏幕。除開只有一行斜體署名，沒有任何垂詢?nèi)肟诤蛨F(tuán)隊介紹，一如既往地追求「少而精」的理念。

LoveFrom官網(wǎng)主頁

是做華爾街資本市場的寵兒，還是秉持硅谷精神再造一款影響世界的革命性產(chǎn)品，蘋果選擇了前者，尤其是當(dāng)喬布斯看到內(nèi)部庫存積壓、生產(chǎn)管理以及供應(yīng)鏈的各種問題后，決心讓運營經(jīng)驗更加豐富的庫克接棒，而非選擇和自己最契合的Jony Ive。但蘋果也為此得到的高利潤付出了創(chuàng)新的代價，設(shè)計日漸平庸，正如Tripp Mickle所說的“蘋果失去了自己的靈魂”。

02 
等待下一個持續(xù)轟鳴的品牌引擎

奢侈品的本質(zhì)是造夢。如果說蘋果主導(dǎo)的消費電子是一個供給拉動需求的行業(yè)，需要上游的創(chuàng)新才能帶動下游市場，那么奢侈品的生意相對而言更難做，因為要創(chuàng)造出一種根本不存在的消費需求。但總體來講，塑造奢侈品遵循一個通用的公式：通過挖掘品牌歷史并巧妙任命設(shè)計師，從而重新詮釋品牌DNA以驅(qū)動商業(yè)增長。因為其背后暗含的底層邏輯——品牌吸引力，正是奢侈品高管所集體信奉的長期主義。

“我不太感興趣未來6個月的業(yè)績怎么樣。我感興趣的是，10年之后人們是否還像今天這樣渴望我的品牌。”Bernard Arnault告訴自己的員工，當(dāng)他們走進(jìn)辦公室，最重要的就是要考慮如何提高自己所負(fù)責(zé)的品牌的吸引力，并在10年之后讓它更強大。

當(dāng)消費代際以前所未有的速度發(fā)生，年輕化席卷全球消費市場，曾經(jīng)高高在上的奢侈品行業(yè)也要放下高貴的身段。從Celine、BALMAIN、Ferragamo等奢侈品牌將老氣橫秋的品牌字體換成無襯線體開始，它們便開始重拾和學(xué)習(xí)與年輕人的溝通對話。而在意識到固化矜持、價格高昂的設(shè)計定位已經(jīng)不適合年輕一代之后，Arnault也選擇任命大膽前衛(wèi)，個人風(fēng)格鮮明的明星設(shè)計師合作，一手提拔了John Galliano、Marc Jacobs、Phoebe Philo、Hedi Slimane、Virgil Abloh，力圖讓這個古老的行業(yè)在延續(xù)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上迸發(fā)新的活力。

近幾年，時尚行業(yè)迎來的最大風(fēng)潮便是街頭文化。每個季度的時裝周永遠(yuǎn)不缺Drake、Rihanna、Kanye West、Tyler,The Creator這些黑人明星的身影。而這個充滿群體身份認(rèn)同，引領(lǐng)千禧一代的文化浪潮，很大程度上也離不開前LV男裝創(chuàng)意總監(jiān)的Virgil Abloh的助推。一個行業(yè)公認(rèn)的事實是：將街頭服飾與高端時尚相結(jié)合的Virgil Abloh重新點燃了LV男裝的火把，讓這個傳統(tǒng)的法國時裝屋，通過街頭時尚邁向了新的年輕市場。

Virgil Abloh

但天才總是率先被上帝召喚。2021年11月，Virgil Abloh結(jié)束與癌癥的多年斗爭，最終不幸離世。就在男裝創(chuàng)意總監(jiān)一職空缺的一年多內(nèi)，LV遲遲沒有重新敲定新的人選，外界對于最終的候選人也眾說紛紜，從LOEWE創(chuàng)意總監(jiān)JW Anderson到Y(jié)eezy主理人Kanye West，再到曾在VETEMENTS、Balenciaga工作過的Martine Rose傳出多個版本。然而就在2023年1月10日，LV 2023秋冬男裝系列發(fā)布的前一周，KidSuper 創(chuàng)始人Colm Dillane被意外官宣成為此次系列的「客座設(shè)計師」。

對于時尚行業(yè)而言，客座設(shè)計師早已不是什么新鮮的玩法。很多時候，品牌尋找客座設(shè)計師無非出于兩點考慮：一方面是讓消費者感受到「特別」，因為來自兩種不同文化價值觀的對撞與交流，總能產(chǎn)生奇妙的化學(xué)反應(yīng)。另一方面，品牌也在尋找一種潛在接班人的考核機制，它更像是在找到完美候選人之前的過渡手段。不過對于品牌發(fā)展而言，客座機制并非長期首選，仍然需要一個固定的創(chuàng)意體系來完成品牌傳統(tǒng)的奠定。LV考慮的，正是后者。

2月14號，LV以出乎市場意料之外的姿態(tài)官宣：美國創(chuàng)作型說唱歌手、唱片制作人以及街頭服飾設(shè)計師Pharrell Williams為男裝創(chuàng)意總監(jiān)，在職級上正式接替Virgil Abloh，打破了此前的各種猜測與討論。“他超越時尚的創(chuàng)意視野無疑將引領(lǐng)路易威登邁向激動人心的新篇章，”LV董事長兼首席執(zhí)行官Pietro Beccari在公開聲明中說道。Pharrell Williams將負(fù)責(zé)每年兩個系列的制作，包括包袋、配飾以及成衣，首個系列將于今年6月巴黎男裝周上發(fā)布。

LVMH官網(wǎng)首頁已換上Pharrell Williams的照片

和Virgil Abloh、Colm Dillane相似，Pharrell Williams并非科班設(shè)計師出身，而是一個多棲領(lǐng)域的創(chuàng)意人士，其簡歷上一連串耀眼的合作名單席卷了音樂與時尚兩界，從Britney Spears、Beyoncé、Snoop Dogg、Jay-Z，再到LV、香奈兒、蒂芙尼、耐克和阿迪達(dá)斯。但最被LV看重的部分，還是其黑人藝術(shù)家的身份以及橫跨多行業(yè)的優(yōu)渥資源。這足以被視為一個能夠完美繼承Virgil Abloh遺產(chǎn)的創(chuàng)意角色。

在奢侈品的組織運作中，構(gòu)建品牌形象的關(guān)鍵一環(huán)：設(shè)計，并非占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位。換言之，每場大秀謝幕時刻走出來接受掌聲的設(shè)計總監(jiān)，仍要面臨銷量KPI的壓力。回顧這幾年奢侈品行業(yè)的人事任命能發(fā)現(xiàn)，無論是曾為Gucci創(chuàng)造出銷售神話，打入千禧一代的Alessandro Michele，還是為 Bottega Veneta 帶來爆款單品，重立品牌美學(xué)的Daniel Lee，后來都曾因為銷量不佳或與集團(tuán)產(chǎn)生矛盾而離開。而大部分都是因為個人風(fēng)格過于強烈，容易造成消費者審美疲勞而導(dǎo)致業(yè)績下滑。

對比LVMH與開云集團(tuán)的去年財報，可見一斑。

2月15日，開云集團(tuán)發(fā)布2022年第四季度及全年業(yè)績報告。2022年Q4，開云集團(tuán)收入約為52.84億歐元，同比下滑7%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的下滑3%，主要受到核心品牌Gucci下滑14%所拖累。而在1月26日，LVMH也披露了2022全年集團(tuán)收入791.84億歐元，同比增長了23%。其中時裝與皮具部門的Dior、Celine、Fendi、LOEWE、Loro Piana以及Marc Jacobs的收入都創(chuàng)下了新的紀(jì)錄。尤其是核心主力品牌LV的表現(xiàn)被評價為“極好”，收入首次超過200億歐元。

數(shù)字只是顯性的結(jié)果，背后的「因」仍要回歸到前文所提到的品牌吸引力。對于奢侈品行業(yè)而言，基于品牌傳統(tǒng)不斷創(chuàng)新，持續(xù)吸引新的消費人群才是亙古不變的邏輯。如今LV男裝的「品牌傳統(tǒng)」，已經(jīng)由Virgil Abloh所輸出的一套創(chuàng)意體系所穩(wěn)固奠定。

LV 2023春夏男裝秀場

LV 2023秋冬男裝秀場

無論是去年11月LV 2023春夏男裝，還是今年1月LV 2023秋冬男裝，兩場大秀都并非單純的模特走秀，而是很大程度上融入了電影和音樂兩大藝術(shù)形式。每場大秀都是一個獨立完整的品牌敘事，LV的精神內(nèi)涵從中得到了延展。

前者以“∞”為主題線，邀請到黑人說唱歌手Kendrick Lamer，在一片管弦樂團(tuán)的演奏聲中開場。線上電影短片《Strange Math》則講述了一位音樂作曲家在進(jìn)行音樂創(chuàng)作的過程中，探索幻境與現(xiàn)實的邊界故事；后者則請到了法國電影制作人Michel Gondry和Olivier Gondry執(zhí)導(dǎo)了序幕電影《成長》，通過在盧浮宮方形廣場上布置起一座成長之屋，來代表孩童生命中幾個關(guān)鍵階段。從童年、青少年，再到成年，各種關(guān)于成長的回憶，隨著西班牙女歌手Rosalia策劃的音樂貫穿各個房間。

回到服裝本身，則是基于前任創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh一套從A到Z完整的創(chuàng)意語言。在LV 2022秋冬男裝系列的作品筆記里，我們看到了Virgil Abloh堅持對詞匯的創(chuàng)造性定義。對于任何一個設(shè)計師而言，只要從中摘取一些要素，就能做出符合品牌敘事的設(shè)計，如今這套創(chuàng)意詞表已經(jīng)更新至第8版。而在這種規(guī)則之下，兩場大秀也皆向市場傳遞出同一個信號：LV需要的是一個能繼承Virgil Abloh遺產(chǎn)的創(chuàng)意團(tuán)體，而不是大刀闊斧玩改革的設(shè)計總監(jiān)。

Virgil Abloh的創(chuàng)意詞表

不過，資深時尚撰稿人王懸也向我們提供了另外一個視角：短期來看，Virgil Abloh的遺產(chǎn)更像是LV的一張安全牌，在這個體系框架內(nèi)縫縫補補成為一種近乎保守的策略，但很難保證消費者未來不對這套體系審美疲勞。所以長期來看，也可以說LV在等待，等待下一個達(dá)到甚至超越Virgil Abloh的潮流偶像，一個持續(xù)轟鳴的品牌引擎。

03 
寫在最后

商業(yè)目標(biāo)與創(chuàng)意人才之間的溝壑，早已成為永恒的現(xiàn)代管理命題。

有些公司是市場驅(qū)動的，他們以消費者為中心，了解人們想要的產(chǎn)品，然后設(shè)計并制造出來——傾聽消費者的訴求獲得商業(yè)成功，某種程度上這在消費電子領(lǐng)域行之有效。因為無論是設(shè)計芯片還是操作系統(tǒng)，抑或是硬件外觀，這些決定用戶體驗的生殺大權(quán)，始終掌握在上游廠商的手里。想要拉動下游市場，必然得回歸到消費者的視野與立場上。

但在奢侈品行業(yè)，這種方法與創(chuàng)新無關(guān)。作為消費領(lǐng)域最獨特的一門生意，這個行業(yè)的創(chuàng)新，是一種對循規(guī)蹈矩的反叛，一種破舊立新的哲學(xué)。在不改變品牌內(nèi)核的基礎(chǔ)之上，引入外部創(chuàng)意人士來為品牌添磚加瓦，是讓奢侈品保持長久吸引力的底層邏輯。而要打造出消費者愿意買單的高溢價爆款，就要給創(chuàng)意人士保留充足的發(fā)揮空間。

然而現(xiàn)實卻是，在一到兩年淘汰一個流行趨勢的快節(jié)奏當(dāng)下，追求這種近似永恒的品牌吸引力，幾乎成為了所有具備百年歷史的老牌時裝屋「換擋提速」的命題。Virgil曾說“街頭已死”，但當(dāng)如今街頭男孩開始穿上Ralph Lauren和Loro Piana扮演起大人模樣，復(fù)古老錢風(fēng)又得到了回潮。對于還在「成長」的LV而言，未來又將何去何從？

作者公眾號：Kr品牌主理人（ID：brand36Kr）