上市之路再遇挫，SHEIN應該汲取什么教訓？
根據信報等媒體的報道，因未獲得國內相關主管部門的審批，SHEIN籌備了半年多時間的赴美上市計劃，可能再次遇挫。
消息傳出后，國內財經圈內引發了不小的爭論，畢竟SHEIN為了赴美上市已經做了充足的準備，似乎只差臨門一腳。至于上市計劃尚未獲批的原因，“聽筒Tech”引用了“一位內部信源人士”的說法：“可能還是與企業的歸屬地，以及企業的股權等信息有關。”
雖然上市之路有了新變數，但對于SHEIN當前的體量而言，上市不過是時間早晚罷了。讓人感到唏噓的是，為何SHEIN的IPO之路總是充滿變數，想要避免同樣的事件再次上演，應該汲取哪些教訓？
01 “去中國化”不是一個好策略
由于一些特殊的時代關系，中國企業想要赴美上市可以說知易行難，不僅要面臨美國嚴格的審查機制，還可能以數據安全、違規經營等“借口”被打壓，也是一大批中概股“赴港二次上市”的直接原因。
偏偏SHEIN有著赴美上市的執念，深層次的原因不得而知，單就結果來看，SHEIN的付出代價是“去中國化”。
時間回到2019年，SHEIN在新加坡注冊了Roadget Business Pte，而后作為運營SHEIN全球網站的法人實體，包括SHEIN商標在內的多項核心知識產權，均部署在Roadget公司的名下。
甚至連SHEIN創始人許仰天，也傳出已經是新加坡永久居民。按照新加坡的移民政策，成為“永久居民”兩年后，即可申請新加坡國籍。
另一個與之相關的操作是，SHEIN先后注銷了南京、廣州、北京、深圳、義烏等地的十幾家公司，同時持續擴大新加坡總部的員工規模，涉及政府關系、法律、會計、金融等多個和上市相關的崗位。
除了公司“身份”的切換，SHEIN在高管團隊和股東名單上，也開始向“一家全球化企業”看齊：貝爾斯登前投資銀行家Donald Tang、孫正義的前副手馬塞洛·克勞爾等海外高管先后在2022年后加入SHEIN；通過互相持股等方式，美國品牌管理公司SPARC集團等出現在SHEIN的股東名單中，國內股東的股份占比不斷被稀釋。
至此，不管是企業注冊地、股權占比，還是高管團隊、業務經營地，SHEIN已然是一家新加坡企業，一個SHEIN創始團隊籌謀多年的上市身份，一個似乎可以讓SHEIN順利赴美上市的“通關文牒”。
理想和現實的差別在于，SHEIN的“瞞天過海計”看似天衣無縫，在現實世界里卻成了“皇帝的新衣”。
2023年5月初，美國二十幾名議員聯名呼吁美國證券交易委員會停止SHEIN的任何首次公開發行股票；2023年8月，美國16個州總檢察長就聯名致信美國證券交易委員會，要求審查SHEIN的供應鏈情況......SHEIN套在身上的“新加坡外衣”，成了透明式的存在，依然被看做是一家中國企業，照舊無法擺脫一些處心積慮的打壓和麻煩。
當國內的主管部門也開始謹慎對待，預示著SHEIN的“去中國化”行為，非但沒有拿到想要的安全保障，反而可能觸碰了國內的“紅線”。
目前還不清楚國內主管部門接下來的行動，但可以確定的是，中美作為全球最大的兩個經濟體，一個是最大的生產國，一個是最大的消費國，倘若SHEIN無法處理好當中的利害關系，對企業長久經營絕不是一個好消息。至少眼下已經證明，SHEIN一廂情愿地“去中國化”，可能不是一個正確的選項。
02 短期內離不開中國的供應鏈
既然SHEIN在表面上已經是一家新加坡企業，為何仍需要國內主管部門的審批？答案其實很簡單。作為一家跨境電商企業，SHEIN的崛起離不開中國龐大的供應鏈，骨子里還是一家中國企業。
2023年2月發布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》中，明確規定了什么情況會觸發備案要求，其中就有“境內企業間接境外發行上市”的條陳，境內企業以境外注冊企業的名義進行境外發行上市時，如果50%以上的營收來自國內，或者業務主要在中國大陸展開，就需要備案。
回顧SHEIN的成長歷程，2014年是一個相當重要的轉折點。正是在這一年，SHEIN在廣州建立了供應鏈中心，為后續的融資和海外擴張夯實了基礎，從最初的女裝潮牌迅速蛻變為對標ZARA的快時尚巨頭。
不可否認，期間離不開SHEIN創始團隊的審時度勢，在恰當的時間做出了一個個正確的決策，同時也離不開中國本土的制造業和供應鏈優勢。
截止到2024年初，SHEIN的業務已經遍布全球，擁有佛山、南沙、比利時、美東、美西、印度等六個物流中心，并在洛杉磯、列日、馬尼拉、孟買、迪拜、義烏和南京建立了客管中心。但SHEIN最核心的競爭力，依然是分布在南京、深圳、廣州、杭州的研發中心，以及國內大大小小的代工廠。
但在“全球化企業”的定位下，SHEIN似乎有意擺脫對本土供應鏈的依賴。2023年5月的一輪融資中，SHEIN拿到了兩家中東主權基金的20億美元，隨后迅速在墨西哥、巴西大規模建廠，計劃在巴西投資約10億元建立制造商網絡，據悉已經有數百家巴西本土工廠被列入合作名單。
通過全球化的供應鏈布局，來降低單一化風險的戰略無可厚非，但SHEIN想要擺脫本土供應鏈，并不是一件容易的事。
界面新聞曾對SHEIN的倉庫運轉進行報道，95%的商品發自廣東佛山的國內中心倉，海外運營倉和中轉倉大多負責中轉和退貨的職責。也許SHEIN可以靠海外生產一步步降低國內中心倉的占比，可至少需要五到十年，才有可能將國內發出的商品比例降到50%以下。對于急于上市的SHEIN，這樣漫長的時間周期顯然是等不起的。
何況，SHEIN的快速崛起離不開“小單快反”柔性供應鏈模式，背后是三四百家核心供應商和1000多家服裝供應商，倘若沒有國內強大的供應鏈體系，“小單快反”的模式能否繼續，恐怕還是一個未知數。
明知道離不開國內的供應鏈體系，無法跳過備案審批的環節，SHEIN為何還執著于赴美上市，乃至出現“秘密交表”的傳聞呢？內情不得而知，但對SHEIN來說，著實有些“操之過急”的嫌疑。
03 還有一些新舊問題需要解決
某種程度上說，國內主管部門的“不回復”并不是最壞的結果。作為一家發展迅猛且頗具成長性的跨境電商巨頭，SHEIN在相當長一段時間里都游離在媒體視線外，可以說穩穩抓住了野蠻生長的機遇期。
直到2020年，SHEIN才逐漸走進國內大眾的視野，也正是在這一年，SHEIN傳出了籌備上市的消息，后來因為各種因素的影響被擱置。2022年曾有過重啟IPO計劃，不久后又無疾而終。2023年5月的新一輪融資后，SHEIN的上市之路再次開啟，但到目前還未走完最后的敲鐘流程。
可以看到，SHEIN是一家極為特殊的創業團隊，早期“猥瑣發育”，后面注意力被分散到了上市事務中，自身存在的一些問題，并未被太多人注意，或者說被習慣性忽略，但問題終歸是問題。
比如多次遭到侵權訴訟的知識產權問題。就在不久前，優衣庫母公司迅銷集團公布了對SHEIN的訴訟，聲稱SHEIN在銷售仿冒優衣庫圓形迷你單肩包產品（也稱“餃子包”）。半年多前，H&M也曾起訴SHEIN侵犯版權和商標，指控SHEIN在美國銷售的多款產品侵犯了其商標和版權。
再比如國內電商江湖臭名昭著的“二選一”問題。另一家跨境電商新貴Temu，在美國公開起訴SHEIN，并公布了一份長達100頁的訴訟文件，指控后者非法留置商家，威脅中小商家二選一，并通過排他性協議霸占商家版權等等，文件中甚至出現了SHEIN對商家進行非法拘禁、扣押手機等案例。
正如許多企業在成立初期的“原罪”，數百億美元的SHEIN不可避免的存在一些歷史遺留問題。現階段的不確定性在于，SHEIN會暫時改變工作重心解決短板，還是把問題往后放，先處理上市的挑戰？
2023年初為IPO“吹風”時，SHEIN高管就在一份演示稿中向投資者透露，SHEIN已經連續四年盈利，并且2022年的利潤達到了7億美元，同時向外界坦陳：SHEIN計劃在2025年實現585億美元的營收，相比2022年的營收翻一倍。
也就是說，比起那些缺少流動資金的獨角獸，SHEIN并沒有迫切的資金需求，即使IPO計劃失利，也不會對SHEIN產生致命影響。這種進退自如的權力，顯然不是每一家超級獨角獸都具備的，“不缺錢”的SHEIN無疑是其中的佼佼者，也是SHEIN的上市路一次次遭遇急剎車，又一次次重新沖擊上市的底氣。
所以，勢必有很多人在關注接下來的劇情走向：SHEIN是識趣地暫停IPO，將精力集中在企業的經營中，為一些新舊問題畫一個句號；還是繼續為IPO游說，極盡人力和物力為上市努力，哪怕是“帶傷上市”。不同的選擇，往往對應著不同的結局，但愿SHEIN的管理團隊不會再選錯。
04 寫在最后
之所以對SHEIN的IPO之路如此關注，這不單單是SHEIN一家的挑戰，任何一家出海企業都可能遇到類似的問題。
美團創始人王興曾在2017年為互聯網下半場指出的方向：上天、入地、全球化。此后越來越多的新生代創業者不再滿足于只做一個全球化小小的邊角，不再默認國境是天然邊際，開啟了一場出海淘金熱。
以神秘著稱的許仰天不失為一個好的榜樣，證明了中國市場摸索出的電商法則，在海外市場同樣有著不可小覷的競爭力。同時SHEIN也遇到了許多出海企業可能遇到的挑戰，就像急于赴美上市的教訓，冥冥中為其他出海企業去掉了一個錯誤答案。
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