時代夾縫中的“小單快反”模式
走進廣州番禺區(qū)南村一帶，總是可以聽到縫紉機傳出的蜂鳴聲。
這里集聚了上萬家服裝企業(yè)，主要以“小作坊”為主，大多只有數(shù)十人或上百人，卻涵蓋了原材料供應(yīng)（棉花、羊毛、化纖等）、面料加工（面料的染色、印花、后整理等）、輔料加工（紐扣、拉鏈、扣子、吊牌等），到服裝設(shè)計與成衣制造（設(shè)計、打版、裁剪、縫紉、檢驗和包裝）的所有環(huán)節(jié)。
恰恰是這些名不見經(jīng)傳的“小作坊”，打造出了快時尚行業(yè)著名的“小單快反”模式。
因為“作坊”比較小，沒有起訂量的要求，哪怕是一件兩件的訂單也愿意接；因為人員構(gòu)成比較簡單，不像大工廠有著復雜的組織結(jié)構(gòu)與決策流程，可以更快速地響應(yīng)需求，將生產(chǎn)周期控制在3-7天。
當這種靈活的制造模式遇到海外女性群體的蓬勃需求，活力一下子被激發(fā)了出來：跨境電商平臺可以先用小批量產(chǎn)品在市場上對這些需求進行測試，通常為幾十件或幾百件，以降低庫存風險；然后根據(jù)市場的數(shù)據(jù)反饋決定是否加單，對其中的“爆款”快速追加訂單生產(chǎn)。
但“小單快反”并非完美無缺。
受制于快時尚薄利多銷的先天基因，“小單快反”模式對成本極其敏感，依賴“小額豁免”規(guī)避國際貿(mào)易多項成本；同時“小單快反”模式下，供應(yīng)鏈上下游高度綁定，一榮俱榮一損俱損，抗風險能力較差。
時移世易，在世界風云不斷變幻的大背景下，曾經(jīng)作為創(chuàng)新代名詞的“小單快反”和數(shù)萬家服裝“作坊”，一起被卷入到了風暴當中。
01 一個危險的信號
最近，剛剛上任美國總統(tǒng)的特朗普先后兩次宣布對中國商品額外征收10%的關(guān)稅，同時計劃取消中國商品的小額包裹免稅政策。
起因可以追溯到1938年的“小額豁免”政策，旨在縮短價值不超過5美元包裹入境流程；1994年門檻被提高到200美元，并在2016年進一步提至800美元，即800美元以下的商品無需繳納關(guān)稅。
按照美國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，2023年處理了超過10億件“小額豁免”包裹入境，到了2024年底，每天要處理約400萬件小額包裹。美國國會研究服務(wù)處的報告稱，2023年中國低值包裹的出口額約660億美元。
行政令一出，中國服裝跨境電商在美國的銷售額持續(xù)下滑，據(jù)說下降幅度一度達到了驚人的40%左右。
原因并不難解釋。
如果取消對中國商品的小額包裹豁免政策，按照服裝通關(guān)平均25%的關(guān)稅，再加上新增加的20%關(guān)稅，一件普通的女裝將新增將近50%的關(guān)稅成本！服裝跨境電商的市場競爭力和利潤空間，都將進一步承壓。
一旦特朗普的各項政令落地，不單單服裝商品成本暴增，物流效率、人力成本等也都將增加，對中國服裝跨境電商的沖擊不可謂不激烈。
一些國外媒體隨即報道了某主打女性快時尚的跨境電商平臺要求服裝供應(yīng)商在越南設(shè)立新生產(chǎn)線的消息，給出了包括提高15%至30%的采購價格、保證更多訂單、幫助建設(shè)當?shù)厣a(chǎn)設(shè)施和面料運輸?shù)燃畲胧?/p>
盡管消息被該跨境電商平臺否認，但將供應(yīng)鏈遷往越南在內(nèi)的東南亞國家，確實是中國服裝行業(yè)都在糾結(jié)的避險方案。
借用某跨境物流企業(yè)高管的說法：通過“中國半成品+越南加工”模式，企業(yè)可利用東盟-美國自貿(mào)協(xié)定，將關(guān)稅稅率從19%降至12%以下；而且越南產(chǎn)業(yè)工人的月工資大概在400美元左右，用工成本也比國內(nèi)低了不少。
快時尚跨境電商平臺的特殊之處在于，海外倉或者是和大工廠合作固然是可選方案，可想要維持高度捆綁的“小單快返”模式，并非“小作坊”搬遷就能順利闖關(guān)。
02 一場艱難的選擇
服裝產(chǎn)業(yè)鏈的遷徙，兩年前就已經(jīng)開始，爭議也一直存在。
申洲國際在越南建立了垂直一體化生產(chǎn)基地，雅戈爾投資12億美元建設(shè)了柬埔寨紡織城，從事服飾輔料生產(chǎn)的偉星股份建設(shè)了越南工業(yè)園……服裝產(chǎn)業(yè)鏈里的龍頭，幾乎都在將生產(chǎn)線向外轉(zhuǎn)移。
就連服裝產(chǎn)業(yè)帶重地廣州，也出臺了《紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條》，計劃三年內(nèi)投入50億元推動智造升級，支持企業(yè)在RCEP區(qū)域建設(shè)海外倉。嘗試用“國內(nèi)升級+區(qū)域協(xié)同”的策略，為產(chǎn)業(yè)遷徙提供緩沖帶。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2023年紡織業(yè)對外直接投資同比增長17.8%，其中65%流向東南亞。越南工貿(mào)部報告進一步印證了數(shù)據(jù)的真實性，2023年第一季度紡織服裝業(yè)的外商直接投資額激增43%，中國資本占比達38%。
時代的一粒灰，落在個人頭上，就是一座山。目光長遠的巨頭們，已然把雞蛋放在了多個籃子里。對“小單快反”鏈條上的小作坊們而言，依然是一個艱難的選擇。
根據(jù)中國服裝協(xié)會的數(shù)據(jù)，2024年前三季度，國內(nèi)服裝企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.24%，比2023年同期降低了0.14個百分點。言外之意，“小作坊”的縫紉機轉(zhuǎn)個不停，賺到的終歸還是辛苦錢。
將一家人賴以生存的作坊搬到異國他鄉(xiāng)，意味著要拿出多年積蓄去租場地、買設(shè)備、招聘并培訓新員工，還要面臨不同飲食習慣、不同文化語言的“折磨”，可以說是大多數(shù)人不愿意做出的選擇。
即使把產(chǎn)線搬到了海外，也不一定安全。
美國對原產(chǎn)地規(guī)則核查越來越嚴，可能因本地化率不足被追繳關(guān)稅。包括海象新材在內(nèi)的中國企業(yè)，曾以越南全資子公司生產(chǎn)并出口，希望繞開美國關(guān)稅的限制，由于美國海關(guān)要求其提交原材料供應(yīng)鏈溯源資料，為了避免出口貨物被扣押，只好暫停發(fā)貨、安排產(chǎn)品召回，還因為審查時間不確定而大幅減產(chǎn)。
而越南紡織服裝協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，越南紡織業(yè)高達55-60%的原料供應(yīng)都依賴于中國，涵蓋原輔料、紗線、布料等多個方面，紡織相關(guān)設(shè)備配件也主要從中國進口，無疑增加了越南紡織服裝業(yè)的風險和成本。
同時也意味著更多的不確定性，與快時尚的盈利模式天然相駁。適合申洲國際和雅戈爾的，不一定適合“小單快反”的快時尚；搬一家家小作坊容易，搬“小單快反”供應(yīng)鏈生態(tài)難。
03 寫在最后
鳳凰網(wǎng)科技曾在報道中提到這樣一個現(xiàn)象：一位服裝廠老板估計，在番禺的7000家制衣廠中，高峰時期約有80%為某快時尚跨境電商平臺干活，要么作為合同制造商，要么接受超額訂單。
“小單快反”成就了這家快時尚跨境電商的迅速崛起，也改寫了成千上萬家“小作坊”的生存邏輯。過去，他們害怕接不到單子，為閑置的生產(chǎn)線焦慮；現(xiàn)在，他們和這家快時尚跨境電商深度綁定，一同被裹挾進了時代變局中。
最新的消息，這家快時尚跨境電商在2024年利潤大降40%。一旦“小額豁免”政策正式取消，在成本上漲的壓力下，快時尚跨境電商平臺會做何種選擇；而數(shù)千家圍繞“小單快反”生存的“小作坊”們，命運將更加撲朔迷離。
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