“內褲外穿”的反向代言，香奈兒越賣越火
作者 | Sunnyue 來源 | 首席品牌觀察
2025春夏巴黎時裝周于近日在巴黎落幕。
不過來自世界各地的頂奢品牌照例是拿出了普通人看不懂的藝術品，在自己的圈子內一較高下。
如今時尚界也是毫不避諱，內衣內褲也不僅僅是用來內搭，現在還得外穿，拿出來顯擺一下才行。
巴黎時裝周驚現“內褲外穿”
有著"人間Chanel"之稱的品牌代言人Jennie照例現身香奈兒2025春夏系列秀場，并且以少見的金發造型驚艷全場。
這次，她以一襲藍綠撞色搭配，既保留了品牌的經典元素，又通過黑絲的加入增添了幾分性感和神秘感。
而這套造型中最引人注目的莫過于她內褲外穿的細節。
在傳統的認知中，內衣是一種穿在里面的內搭品類。
不得不說，現在已經成為弄潮兒的標配，有點讓人看不懂了。
圖源：小紅書
越來越多的品牌和設計師開始嘗試將內褲、絲襪等內衣元素融入到日常的穿搭中，創造出既實用又時尚的穿搭方式。
這股由MiuMiu率先引領的穿衣新風潮，如今已席卷整個時尚圈，成為各大品牌和時尚Icon競相追逐的潮流趨勢。
圖源：小紅書
說起“內褲外穿”，不得不提的就是MiuMiu的鉆石內褲。
這款內褲以其大膽前衛的設計理念和奢華閃耀的鉆石裝飾，吸引了全球時尚界的目光。
自它問世以來，就迅速成為了時尚圈的熱門話題。
由MiuMiu帶起的穿衣新風潮，不僅打破了內衣與外衣的界限，更讓時尚界對于“性感”的定義有了全新的認識。
它不再局限于傳統的暴露和緊身，而是更加注重個性與創意的表達。
繼去年底上市的miumiu的鉆石內褲，4萬元一條；
在內褲造詣這方面，還有巴黎世家之前推出的馬毛內褲，已經以“屌絲內褲”的稱號被廣為傳頌。
男士三角內褲搭配長長的馬毛，似湖中柳絮迎風飄飄，給人一種迎頭一棒的沖擊感。
總之，這種內褲外穿的設計真的很難評。
圖源：巴黎世家
時尚這東西，有點像皇帝的新衣，大家都知道不好看，但沒人敢說。
不過皇帝的新衣畢竟是真沒有，是統一標準的事實；
奢侈品的“顛”，一言難盡
眾所周知，奢侈品是全球時尚的引領者，某種程度上能掌舵時尚的風向。
從“快時尚”品牌頻繁模仿奢侈品的設計美學，到如今奢侈品自身設計的愈發顛覆傳統。
韓系“內衣疊穿”好歹還是混搭單品，而大膽前衛的奢侈品徹底放飛自我，主打一個辣眼睛。
GUCCI 2024春夏系列的“肚兜背心”便是這股風潮的代表作之一，其設計以性感不隱藏為主題。
雖正面精致優雅，但背后僅以細帶維系，令人不禁擔憂其保暖性。
圖源：微博
Burberry則更是將“自由表達”推向了極致，其鏤空T恤與開襠褲的設計，尺度之大令人咂舌。
圖源：小紅書
據Burberry闡述，“開襠褲”的設計靈感源自海灘，展示了不同人文背景之下的交融，在熱烈的情緒中訴說著蓬勃生機，鼓勵人們自由表達。
但全身都裹得嚴嚴實實卻將胯部和襠部露出來的設計，或許是否有些自由過了頭。
Alexander Wang推出的“假兩件牛仔褲”，則以其獨特的比基尼夾層設計，在視覺上營造出一種牛仔褲內隱約可見“丁字褲”的錯覺。
在邊緣地帶巧妙游走，讓人難以界定其是否真正觸及了“擦邊”的界限。
圖源：Alexander Wang
巴黎世家的破洞T恤，明顯的是“媽見打”的樣式，簡約到了極致，走在大街上回頭率是極高的那種。
一個買家秀一個賣家秀，穿不出效果，問就是不會凹造型。
咱就是說，普通人是根據需求來沒錯，但就是這種級別的設計，誰來也不好使啊。
圖源：巴黎世家
同樣是裸露，確實想不到一向以瘋癲聞名的巴黎世家竟然是最保守的那個。
過去，健康、勻稱的身材常常被視為美的標桿，但隨著社會的發展，越來越多的人開始質疑這一標準的公平性。
奢侈品漲價，反而更難搶了
據悉，Chanel在今年3月上調部分產品在全球范圍內的售價，范圍包括CF系列、2.55手袋、leboy手袋和19 bag等經典系列，漲幅在4%至8%之間。
其中，CF小號手袋由此前的7.7萬元上漲3800元至8.08萬元，是此輪漲價潮中漲幅最大的單品。
Chanel大號CF手袋和大號2.55手袋的價格則上漲3600元至9.06萬元，首次突破9萬元大關。
圖源：小紅書
盡管消費者對于品牌漲價政策有所不滿，但香奈兒仍將延續每年提價兩次的政策。
Chanel發布的2023年財報數據顯示：
2023年，公司的員工人數增長了14%，共計約3.65萬人。
品牌銷售額在可比基礎上增長16%至197億美元；經營利潤64億美元。
按地區來看，亞太市場引領了2023年的業績增長，且貢獻了一半以上的總銷售額。
接下來 Chanel 還將分別于11月5日在中國香港舉辦2024/25早春度假系列時裝秀，于12月3日在中國杭州舉辦2024/25秋冬高級手工坊系列時裝秀。
一年在中國舉辦兩場時裝大秀，在奢侈品牌中并不多見，這也代表著 Chanel 正進一步強化在中國市場的投入。
目前Chanel在中國擁有18家精品門店，而同梯隊奢侈品牌擁有45家至50家門店，這足以說明其銷售效率的高效。
按品類分，時裝業務表現突出。
圖源：CNSPHOTO
近期市場對Chanel時裝秀的反饋褒貶不一，但自Virginie Viard接替Karl Lagerfeld成為品牌創意總監以來；
Chanel時裝業務增長2.2倍，成衣業績增長2.5倍，僅在去年，成衣業務猛漲23%。
不過在今年的6月份，創意總監Virginie Viard宣布離職，目前香奈兒的創意總監還未公布。
時裝秀的產品之所以讓普通人覺得丑，主要是因為時裝秀的設計理念和普通人的審美習慣存在差異。
?時裝秀的目的是展示設計師的創新理念和前沿趨勢，而普通人的審美更多基于日常生活的實用性和個人喜好。
香奈兒雖然業績向好，不過香奈兒全球精品部總裁曾在采訪中表示：
雖然頂級消費者仍在購買，但品牌門店的首次和偶爾購買的消費者訪問量有所下降。
現代社會渴望個性與獨特性。
在這個信息爆炸的時代，“丑”與“美”的界限變得模糊，反而促發了人們對自我身份的反思。
這一點在各大時裝秀及街頭流行文化中愈發明顯，設計師們更傾向于突破傳統，展現個人風格與精神內涵。
縱觀時尚產業的未來，一個重要的變化是，更多的品牌將開始重視多樣性，力求通過不同的產品線來迎合不同消費者的需求。
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